实干精神:摄影到底是怎么回事`

什么是摄影

　　摄影基本上是应用科学、想象与设计、专业技巧和组织能力构成的混合体。因此，学习摄影技术的正确方法应该从全面了解照片形成的整个过程入手，而不要过早地专注于技术细节。这其中包括两个方面，一方面是对摄影设备和摄影过程本身的了解，另一方面是对客观、真实，准确地构成物体画面的多样化视觉方法的了解，以及对作品所具有的自我表现力和公开解说性的了解。为什么要拍摄照片?摄影实际上包括哪些内容?相对于其它画面构成方法或信息和思想表达方法，照片究竟可以起到什么作用?用什么方法才能判别摄影作品的优劣?这些正是本章将要阐述的内容。
　　摄影的方方面面
　　对于很多人来说，摄影最为吸引人的一个方面就是摄影设备自身的谜力。摄影设备中所凝聚的全部高精现代工艺技术都是为适应人的手和眼而服务的一一按动照相机按钮，精密部件到位时所发出的“咔嗒”声响，以及“全副武装”地携带摄影器材，这一切都具有极大的吸引力。设备固然关键，有关设备的详尽知识也很有趣并很重要，但是拍摄照片绝不是仅仅会摆弄几下照相机的事情。摄影吸引人的另一个方面就是它的实际过程一一得心应手地处理各种复杂摄影问题所带来的刺激，以及发挥技术专长和产生的最后影像而获得的回报。人们可以从拍摄结果自身固有的照相“品质”，诸如极好的细节、丰吉的影调和多姿的色彩等来鉴定和欣赏它。这一过程为摄影者提供了"捕获其所见"的手法，无需动手进行费力的绘画即可构成一幅幅周围事物的画面。照相机是一种时间机器，它可以凝结住选定的任何人物、场景或环境，似乎赋予了使用者一种权力和意志。
　　此外，摄影还有一个吸引人的方面，就是照片视觉构图给人带来的享受，即无论被摄体的内容实际怎样，通过构思画面，如线条和轮廊的几何形状、色调的均衡、场景的剪裁和设计等手法的运用，从中获得真正的满足。甚至可以采用迅速改变视点，或恰当选取不同的拍摄瞬间等方法来获得更多的享受。
　　或许，主要由于摄影是一种迅速、方便、真实地记录事物的方法，人们才为其所吸引，进而从事摄影工作(原因之一)。但是，摄影最重要的方面是被摄体自身，以及摄影者现时想客观表现的内容，或者将要重现什么。摄影既是证据又是证明，也是一种事件发生的图解，而照相机则是视觉记录本。
　　与此相反，摄影又常常被人们用来操纵或解释现实，因此照片往往突出摄影者的某些“动机”或态度。拍摄者可以安排场景(如广告摄影），，或者有进择地将事件的某些方面反殃在照片上，而对其它方面不闻不问(如具有政治倾向的新闻摄影报道)。因此，可以说摄影是一种强有力的说服和宣传手段。摄影看起来始终是真实的，在人为的支配之下，它可以表述摄影者选定的任何意愿。
　　摄影者从事摄影的另一个原因(原因之二)就是希望掌握一种自我表现的方法。实际的主题可能并不比其表现方法更重要。似乎很怪，摄影可以用实际上很客观的事物进行表述，针如运用比喻和玄想的手法来描述白日梦，而用来表现的事物并不与主题直接相关。但是，观赏者则很可能会从看到的影像中领会出其它的东西，如从时隐时现的火焰、阴影或剥落的颜料中理解其真正的含义。一些表现主义艺术家就是以此将普通物体表现为有意识的艺术作品，他们通过减少细节，简化色调，来创造一种 "似画"类型的美。
　　上述内容只是术语"摄影"这一保护伞所遮盖的形形色色活动和趣味中的一部分。它们彼此在伯仲之间，难分优劣，有些会试汇在某位摄影家的作品里，有些会融汇在任素一个专业摄影的领域里。摄影者在创作照片过程中所获得的乐趣大概主要是建立在技术、艺术或交流的基础上，并且开始对某一领城的兴趣，很容易发展变成对另一个领域的爱好。作为初学者，保持虚心好学的态度是有益的，应该尝试着学习摄影的所有这些方面，用全面的"基础课程"来充实自己，这其中更为可取的方法就是通过实践学习，而不能单纯依赖理论学习。

摄影入门
第一章 基本常识
一.相机:
1. 双眼相机:观景窗与镜头分开,一般傻瓜相机采用此设计.
优点:轻便.价廉.操作简单.
缺点:分辨率不佳.无法更换镜头.观景窗与镜头有视差.
2. 单眼相机:观景窗透过五棱镜折射与镜头同视线,高级相机均采用此设计.
优缺点与双眼相机相反.
3. 数码相机:采用CCD成相,依画素(像素)多寡来决定其分辨率,与镜头及CCD有直接关系,一般以简易型居多(镜头无法替换) ,少数专业型机种(可换镜头).
优点:无需底片,即拍即看,编修容易.
缺点:除专业型机种外,一般分辨率比传统照片差,打印成本高.
二.镜头:
1. 广角镜头:焦距35MM以下(适合拍风景.建筑物,因视角大,被摄体会扩张,拍摄建筑物若采仰角取景,会显夸张雄伟,不适合拍近距离人像).
2. 标准镜头:焦距50MM左右(通用型,但无特色).
3. 中焦镜头:焦距70—210MM(适合拍摄人像,焦距愈长压缩感愈强).
4. 长焦镜头:焦距300以上(适合拍摄远距离物体如飞鸟等----).
5. 变焦镜头:焦距可调适(方便性佳).
注:镜头的优劣取决于设计之外,镜片质量,光圈大小亦有直接关系.
三.光圈:
1. 光圈好比水龙头,控制进入镜头的光量.
2. 光圈数字愈大光圈值愈小,景深愈大,适合拍风景.
3. 光圈数字愈小光圈值愈大,景深愈浅,适合拍人像.
4. 光圈需与快门配合使用.
四.快门:
1. 快门好比水流速度,控制进入镜头光量的速度.一般从1/4000秒---无限长.
2. 高速快门适合拍动态物体.
3. 慢速快门一般是在光线不足时使用.
4. 快门需与光圈配合使用.
五.拍摄技巧:
1. 避免振动.
2. 调焦准确.
3. 测光正确.
4. 构图优美.
5. 掌握时机.
6. 道具应用.

(以下摘录于摄影网站内容)
第二章 器材的选用
相机
使用您手上的 135单眼相机是首选，轻便、机动性大、镜头可用范围广。一般来说，我们业余拍摄很少需要放大相片，顶多5x7就够了，所以135相机是最好选择。若您像笔者一样向往120的领域，倒是可以选择最近蛮热门的自动对焦645片幅相机，最近婚纱业者越来越多人改使用此类相机，不过它的价格高昂，冲洗照片费用也高于135底片。若是您是初学者，手上的入门相机就足以应付一般拍摄人像的所需了，所以「有钱～没钱～背起相机拍人像去吧!!!」
镜头
一般说来，同好们手边现有的镜头，无外乎一颗标准变焦镜28mm-70mm或28mm-105mm，以及一颗中望远变焦镜70mm-200mm或80mm-200mm。基本上这些镜头来拍人像都可以，而长焦段的镜头景深浅，更易突显主题、模糊背景。也有许多朋友使用85mm f1.4的人像镜，以求得更好的质感。镜头运用没有绝对，端看您如何表现。建议初学者使用中望远镜头，容易制造浅景深，来突显主体。
底片
通常感光度越低的底片，粒子越细，色彩越饱和。反之感光度越高的底片，粒子越粗，色彩较平淡。拍摄人像笔者常使用100度的底片，表现肤色最自然，当然还有一原因是它便宜。黑白底片方便转换照片的颜色，高感度底片适用于增感、粗粒子等特效。若天气阴暗须拍摄且镜头光圈不够大，高感度底片也可以弥补光圈的不足。
三脚架
当然，我们需要一稳固的三脚架，以防快门速度过慢时，因手晃动造成的画面模糊，名牌的三脚架，定价高达两至三万元，在此建议初学者选择一只轻量、稳固又便宜的三脚架使用。例如笔者使用135相机时，往往搭配slik的脚架，大概3000元就有了，拍摄人像一般而言，搭配自由云台可增加构图的方便性，然而自由云台索价较高，其实用的顺手就好了，用哪种云台似乎是个人偏好了。
闪光灯
有同好质疑，户外晴朗的天气下闪光灯要做什么?嘿嘿...笔者认识一位婚纱摄影师，户外再晴朗他都闪灯补光，目的是获取大面积的补光以及眼神光点，如此一来可以就可以不用麻烦使用反光板或投射灯，却只有脸部补得到光。所以笔者建议拍摄人像，不妨使用闪光灯，可加上柔光罩等小道具柔化光线，将光圈开大，速度定为1/125秒，若天气阴阴的可调至1/60秒。
滤镜
科技日新月异，以往常常需要使用的有色滤镜、柔焦镜等等现在都可以在冲洗时获得同样的效果，所以拍人像带滤镜的同好越来越少，当然若您喜欢自己慢慢玩，当然不反对使用啰！
其它配件
快门线、反光板或其它的小物品要带与否，就悉听尊便啦......
第三章 构 图
器材都准备好了吗？接下来我们要来学如何构图，初学者可是要用心喔！因为一张相片的好坏，构图相当相当的重要.....
基本构图
人像摄影，通常采用直幅构图法。《如照片一》除了被拍摄者不只一人时，有特殊背景时或有特殊表现者，才会用横幅构图。用直幅构图的道理很简单，因为人都是直立的，直幅构图可以让被摄者的身体更大比例被摄入画面中，更加突显，而且比较自然。基本构图还有一点须注意，那就是要让被摄者的视线方向及动作方向多留一点空间，注意看以下两张照片是不是都是如此呢？

<照片一
主体比例
拍摄人像主体当然是“人”，为了 突显主题，人在画面中的比例就不能太小。而且主体的比例越小，景深变深〈关于景深问题下一章有更深入探讨〉，更不易突显主体了。建议初学者拍摄人像时，多拍半身，甚至更大比例的照片，这样主体鲜明、背景模糊，给人看起来好就是比较会拍照的样子，若有亲戚朋友要求拍照，应该足以应付了。

井字形构图法
首先，我们假设观景窗上长短边各有两条三等分线《如照片一》，而这四条线刚好有四个交点，井字形构图法，就是将主体置于这四个交点其中一点上，通常我们拍摄人像时，整个人就是主体，我们还可以
找出主体中的最主体，看你想要表现被摄者身上哪一个部位，那就是最主体〈通常是头部〉。将最主体置于这四个交点上，就是一般说的井字形构图法。井字形构图法可以让画面和谐，摆脱呆板。这样的构图好是好，但是是否太过于严谨呢？其实依照笔者的拍摄经验，只要人的头部不要在画面正中央，都还算和谐，可以接受。
有同行说：「构图法都是死板的东西，为何一定要遵循它，难道不会流于俗套？」话是不错，但是笔者认为，基本构图就像建房子要建地基一样，拍人像当然也要有基础，而基本构图就是拍摄人像的基础，基础打稳了，再来向上发展。所以初学者应该遵循构图法则，等到有一定摄影程度了，自然在构图上会有新的启发。在看完此篇后，别犹豫，赶快拿起相机，找你身边漂亮的美眉。开始实际操作吧！记住！“多拍”是进步的不二法门！
第四章 测光与曝光

课程到现在，我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后，可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定.....
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。
经过以上三章的探讨，对初学者来说，应该已经具备了拍摄人像的基本知识了，注意喔！笔者说的是『知识』，至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始，会进入比较深入的探讨，初学者要用心学喔！下回见.....
第五章 景 深
何谓景深？简单的说就是『聚焦点前后清楚的范围』，换句话说，景深是「一段距离」，在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪里，距离景深越远的物体就越模糊，且景深越浅，模糊程度越高。以下就针对拍摄人像时，影响景深的因素作一番探讨....
光圈
「光圈越大，景深越浅」，拍摄人使用大光圈以求得浅景深，模糊前景与背景以突显主题。要注意的是对焦须精准的对在主体上，也就是被摄者的脸部。
主体比例
主体“人”占整个画面上的比例越大，则景深越浅，背景更模糊，且较简洁有力。
镜头焦距
长焦距的镜头视角较小，所涵盖的背景范围也小。然更重要的一点是「压缩感强造成浅景深的效果」，笔者时常在拍摄全身照片时利用这个特性，使用200mm或300mm，缺点是与被摄者的距离很长，这一招常把模特儿搞的不明究里，然后笔者自己也累个半死〈因为跑来跑去〉。
最后必须再提醒各位同好，浅景深拍摄人像时请务必精准的对焦。笔者在拍照时通常使用最精准的方式是对焦在眼睛上，并注意相机上对焦的提示，无论是合焦指示亮点或者是蜂鸣声，确定无误再按快门 。
看了以上景深的探讨，各位同好是否比较了解「景深」与手上的器材及拍摄技巧之间的关连了呢？控制景深是摄影上很重要而必学的功夫，各位同好得多多练习多多拍照才行喔。
第六章 背 景
背景，在拍摄人像上是最重要的元素之一，可以衬托主题营造情境增加美感等。在本网站上看了许多同好拍摄的人像作品，发现许多人对于背景的处理能力比较薄弱，因此笔者在本章藉由几张示范照片，与大家探讨如何选择背景。
〔照片二〕
照片二是在一棵树下拍的，由于附近的背景杂乱，笔者便将拍摄离拉远以200mm拍摄将杂乱的背景去除，仅留下一点绿叶。这样的拍摄掌握了「简单」的原则，主体也明显的突显出来。

［照片三］ ［照片四］
照片三及照片四是在成大某系馆的外墙，停了几辆脚踏车，淡红色的墙正好提供了一个简单的背景，几辆脚踏车也有助于情境的营造。

［照片五］ ［照片六］
照片五是在某教室的走廊拍摄，浅景深的效果将一条条的线条给模糊了，是不是显得很特殊呢？因为是侧光，脸的左半部显得比较阴暗，于是笔者利用反光板补光以减低脸部明暗差异。
［照片六］利用建筑物的圆弧，刚好把被摄者包围起来，拍摄这类背景，需注意的是相机、被摄者与背后建筑物，三者之间的距离需作最适当的调整，才有如此完美的配合。
［照片七］
这张可以说是意外之作，笔者换上一卷新底片时，却忘记这卷底片是拍过数张后再回片的旧底片，由于忘了过片至未曝光的位置，而造成重复曝光，意外的得到这张作品，前一张的亮部由于已经充分曝光，再一次曝光影响不大，然而暗部却出现再一次曝光的影像，整张照片的感觉还不错，也可说是另一种背景的表现方式吧！
「摄影是减法的艺术」这句话大家朗朗上口，笔者认为拍摄人像时这句法则依然适用，背景的功能是衬托主题，又不能抢了主题，所以以简单为原则。『在简单之中求变化』，笔者认为就是拍摄人像上，对于背景的处理所要努力的方向了。以上的示范照片，是给各位同好一个参考，并不是定律，掌握原则后，不只是背景处理完美，甚至可以变化出令人拍案叫绝、鼓掌叫好的背景，一起加油吧！
附记：在拍照时有同行问笔者，怎不拿出常用的PENTAX645N来拍摄？是的，120的相机素质很高，需要放大照片时有其优势 。但是笔者认为在拍摄人像的活动上，并不需要功能多强大的相机、解析力多高的镜头，只要能够拍出“人”的美，就是适合拍人像的好器材。在此笔者鼓励初学者，拿起相机多拍照，拍摄人像无关乎器材好坏，关乎你如何运用手边仅有的器材，去完成一张完美
认 识 相 机
摄影其实是一种纪录影像的技术，进行这种技术的工具就是相机。不能认识相机就不能进行拍摄，只有对手上的工具深入理解，灵活运用，才能拍出好的照片。
相机是个不透光之盒子，作用为控制光线之进入，使胶卷做不同程度之曝光。相机基本包括机身，镜头。机身内置快门，所谓快门(Shutter)是决定胶卷进行曝光(Expiosure)的时间，其实是一个掩盖胶卷的机械装置， 在进行曝光时按照使用者所设定的时间而打开，让来自镜头的光纪录在胶卷之上。而镜头则是一些光学组件 ，结集光线，在胶卷上造像。镜头是∶「由数片透明曲面玻璃等构成组合件通过光线折射，形成影像」，而效果「会比透镜更好」。 相片影像的优劣取决於合适的曝光(还有构图、 色彩等等)，相机快门负责曝光时间，而镜头则负责光线的多少。镜头不单有对焦之调较功能(此稍后再提)，更重要是「光圈」(Aperture)的调较，光圈之设定作用为设定f值，f值就是光线进入相机的数值。 设定光圈的f值以决定光线量，再配合相机之快门决定光线射在胶卷上的时间，便是一个曝光过程，亦即是一个拍摄过程。「摄影术中采用一个镜头，使被摄物体成像於感光材料(胶卷)上的一种不透光仪器」这个解释会使你更明白相机的原理吗？相机的组成 「相机」在上文曾说包括了镜头及机身，这样去描述似乎简单一点。
相机构造∶
(1)一个不透光的盒子，这就是个照相机。这个不透光的盒子，使不要的光线不得进入其中。它又开了一个口，把所要的光线纳入其内。
(2)镜头∶用光学玻璃造成的镜头，把进入镜头的光线汇聚起来，在感光胶卷上形成一个清晰的影像。比较复杂的镜头，是由三片或更多的光学玻璃组成的透镜叫做透镜单元。透镜单元组成一个整体，这就是摄影镜头。
(3)胶卷∶是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。
(4)取景器∶使摄影者能看到他所拍照片所包括的影物范围。最简单取景器不过是用金属线做成的一个框框， 有的取景器是一个观察的窗口，有的则是由包括反光镜和镜头在内的光学系统组成，如35mm SLR。
(5)对焦装置∶最简单相机没有对焦设备，在某一距离之外的景物都产生清晰的影像，例如3米以外。在那一距离之内的景物则不能聚焦，不能形成清晰影像。 我们建议你使用有对焦装置的相机，它能使你拍照时，在各种不同距离的景物都产取清晰的影像。
(6)快门：快门是一个机械装置，能控制纳入的光和投射到胶卷所经历的时间，你的相机上应该有一个能够控制曝光时间长短的装置。
(7)快门按钮：用来操纵快门的按钮。
(8)光圈∶这个装置控制到达胶卷的光线的多少，它用控制镜头光孔的大小来达到这一作用的。SLR多采用类似眼睛瞳孔的光圈是由许多极薄的叶片一片片搭接而成，在搭接叶片的中心形成一个圆形的光孔，在控制每一 叶片时可使光孔变大变小，这样能控制通过镜头投向胶卷的光束的大小。这样形成的窗口叫做光圈，这种光孔大小的数值用光孔号码或f/值标注在镜头上。关於这个问题我们将在下面接著讨论。
(9)过片装置∶这是一个机械装置，用来转动相机内的胶卷，以便全部胶卷能在相机中一幅一幅地顺序曝光。 在有些相机中所用的胶卷是散页片如4X5机，每拍摄一幅照片时只有一幅单页的底片曝光。这点以后我们还要再谈。
以上就是大部份相机的基本部份，以后我们还要逐步介绍。 相机的分类尽管所有照相机都包括上述的各种基本部份，但是些基本部份可以设计成各种式样而产生各种类型的相机。

摄影是一种记录。
是用你的心思去记录

上面有的人说的太复杂了，好像上课似的，摄影其实就是将瞬间的影像记录下来，或代表一种记忆，或表达一种心情

用照相机做工具,把你心里的想法用图象的方式表现出来

摄影就是 在底片上绘画