邱国璐 上海中医协会:最经典的生吃？

火浇驴！

醉虾

且说生皮

新闻来源：大理日报第三版 作者：王晓云

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在大理，或是在有大理白族的场合，有一道菜，它能在一瞬间把众人的乡情统一到一起，并且定格在舌头对麻辣酸鲜奇怪组合的具体向往上，这道菜就是生皮。
这是一道真正的传统名菜，在大理，这一道菜无人不知，无人不晓，它是白族人最喜欢食用的传统菜之一，大理的大大小小的饭庄中都有它的身影，但它似乎还没被列入大理名菜的目录。总之，生皮之于大理，就像一个解不开的结，正像爱情之于三毛，那就是“爱情有如佛家的禅，不能说，不能说，一说就错”。
其实，要追溯生皮这道菜的历史，可能要从《蛮书》说起。“猪、羊……悉有之，但食之与中土稍有异，蛮不待烹熟，皆半生而食之”，这就是关于白族食生的最早的记录。元代李京《云南志略·诸夷风俗》中也有对此的记录：白人，贵食生，如猪、牛、羊、鱼皆生盐之，和以蒜泥而食；明景泰《云南图经志书》中也说：“凡嫁娶宴会，必用诸品生肉细剁，各曰剁生，和蒜泥食之，以此为贵”。可见，这是一道有着千年以上历史的菜，完全可以成为白族饮食文化的代表作。在现实生活中，这道菜也受到包括许多游客在内的食客的追捧，在那些以经营白族特色菜的地方，生皮都唱主角的。
就是这样一道颇有历史渊源的民族美食，目前在大理却一直处于一种半明半暗的尴尬处境之中，一方面是广大食客趋之若鹜，大享口舌之快；一方面是因食此菜而患旋毛虫、脑囊虫的病例时有发生，有关部门对此总是有些头痛，对于此菜也总是严守沉默，这一切使得它就像一个颇有丽质艳光的乡戏名角，只能在山野大放其华，却很难有机会荣登大雅之堂。
在去年出版的《滇菜大系》里，时任副省长的梁公卿为其作序，在序言中，他将云南少数民族饮食的特色概括为绿、鲜、淡、香，其中，对于“鲜”，他尤其提到“食生”这一云南少数民族特有的饮食习惯。他这样写到：有的肉肴是放上调料生食，大概也是为了鲜，以前笼统地以为这是落后，这个问题恐怕值得研究；外国，比如日本和韩国的菜肴中有大量生肉，在我国现在的餐馆里，生鱼也算是时髦的菜；我看关键在于是不是卫生，是不是于人的健康有益，而不能说某个民族食生是先进的，而某个民族食生是落后的。此一段对于“食生”这一习俗的论述，完全可以成为我们对生皮这一道菜的崭新态度，使其能在一个更高的层次上得到发扬光大，这是生皮之幸，也是民族美食之幸。
就如同艺术作品崇尚个性，要求每件作品都是“这一个”一样，口味也是非常崇尚个性的，少数民族的特色美味，放到全国、全世界的美食舞台上，都是独具特色的“这一个”，许多大都市中带有民族特色的餐馆颇为走红就是最好的佐证。对于这一点，我们应满怀信心，我们所要做的，就是对它加以收集、整理，并尽一切努力吃得更卫生、更健康。

寿司啊

西红柿

脱酸的牛肉也不错啊`